Patagonische Eisfelder
Als wir weiter nach Süden in den südlichen Teil Patagoniens fuhren, öffnete sich die Landschaft. Die Anden gingen in weite, hügelige Landschaften über, die mit Buschwerk und wilden Guanacos übersät waren, von denen einige in Herden umherstreiften, während einige Einzelgänger vom Alphamännchen aus der Gruppe verbannt worden waren. In dieser Gegend verläuft die Grenze zwischen Chile und Argentinien entlang der höchsten Gipfel der Anden.
Endlose Weiten rechts und links
Guanacos
Der Perito-Moreno-Gletscher in der Nähe von El Calafate ist der berühmteste aller argentinischen Gletscher. Wir kamen an einem warmen, sonnigen Nachmittag an, was ein Glücksfall war, und hörten sofort das tiefe, donnernde Krachen des Eises, das brach und ins türkisfarbene Wasser stürzte.
Stellen Sie sich die Größe der Felswand vor, von der diese Eisberge abgebrochen sind!
Was diesen Gletscher von vielen anderen in Europa unterscheidet, ist, dass er sich bis ins Wasser erstreckt – eine riesige Eiswand, deren Vorderseite sich 73 Meter über die Oberfläche des Lago Argentino erhebt. Wir unternahmen eine Bootsfahrt entlang der Nordwand und beobachteten, wie riesige Eisblöcke in den See stürzten und Wasserfontänen in den Himmel schossen. Patagonien täuscht die Augen, alles sieht kleiner aus, als es ist, bis man näher kommt, und auf dem Boot staunte ich über die Unermesslichkeit der zerklüfteten, eisigen Klippe.
Der Perito-Moreno-Gletscher hat eine Fläche von fast 100 Quadratmeilen.
Die Vorderwand ist über 3 Meilen breit.
Die verdichteten Luftblasen im Gletschereis verleihen dem 12 Jahre alten Scotch nicht unbedingt viel Geschmack, aber es ist trotzdem ziemlich cool, ihn zu genießen.
Ich fand einen Platz entlang der Promenade an der Südwand, um weitere Gletscheraktivitäten zu beobachten. Gerade als ich dort ankam, kippte ein Eisberg um, und dieser riesige Eisblock drehte sich in Zeitlupe auf den Kopf.
Eine Stunde lang beobachtete ich fasziniert, wie sich das Eis verschob, abbrach und in den See stürzte. Als ich mich schließlich losriss und den Weg zurückging, hallte hinter mir ein lauter Knall wider – Perito Moreno bot eine weitere Show, gerade außerhalb meines Blickfeldes.
Gletschereis ist so stark verdichtet, dass weniger als 20 % Luft darin verbleiben, was maßgeblich zu seiner charakteristischen blauen Färbung beiträgt. Man denkt, dass Gletscher sich nur langsam verändern, aber das ist keineswegs der Fall, denn dieser Gletscher bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 2 Metern pro Tag und trägt so zur Vielzahl von Eisbergen im Lago Argentino bei.
Der Eisberg, der sich umgedreht hat, war im Vergleich zu den anderen riesig.
Hier ist es umgedreht, aus einem etwas anderen Blickwinkel aufgenommen.
Der nächste Tag versprach ein weiteres Abenteuer: den Upsala-Gletscher und einen Besuch der Estancia Cristina, einer eher bescheidenen Ranch mit nur 50.000 Acres, während einige Estancias fast fünfmal so groß sind. Die Ranches erstrecken sich über die Ebenen, auf denen Schafe, Rinder und Pferde leben, obwohl die Estancia Cristina heute hauptsächlich ein Museum ist, das zeigt, wie eine Schafzucht bis Mitte der 1960er Jahre betrieben wurde.
Wir fuhren durch den nördlichen Arm des Glaciers-Nationalparks, über ruhiges Wasser und durch klare Luft. Im Jahr 2013 hatte ein Steinschlag einen Tsunami entlang des Upsala-Fjords ausgelöst , sodass Boote nun nicht mehr näher als 24 Kilometer an die Eisklippe heranfahren dürfen. Selbst aus dieser Entfernung bot die Eisklippe mit einer Höhe von zwanzig Stockwerken und einer Länge von 50 km ein weiteres Spektakel.
Weiße Streifen sind auf der Oberseite der Flügel vorherrschend.
Wir hatten Glück und konnten endlich einen südamerikanischen Kondor entdecken, der auf einer Klippe saß und seine riesigen, weiß gestreiften Flügel weit ausgebreitet hatte. Der Kondor ist der größte flugfähige Vogel Südamerikas und einer der größten der Welt, und wir waren begeistert, endlich einen zu sehen.
Später, als wir mit dem Geländewagen über eine holprige Straße einen Aussichtspunkt auf einen Gletscher erreichten, beobachteten wir eine ganze Familie von Kondoren, die in Kreisen über uns flogen und wahrscheinlich ihre Jungen über die Feinheiten des Fliegens unterrichteten. Das Schauspiel war einzigartig und wir hatten unglaubliches Glück, es beobachten zu können.
Die Entfernungen in Patagonien sind aufgrund der Weite des Gebiets irreführend.
Dieser Gletscher ist im Laufe des letzten Jahrhunderts stark zurückgegangen, wie aus Vermessungsfotos aus den 1940er Jahren hervorgeht. Seine größte Ausdehnung erreichte er während der Kleinen Eiszeit, die Mitte des 19. Jahrhunderts endete. Seitdem sind viele Gletscher in Südamerika auf natürliche Weise zurückgegangen, ein Prozess, der nun durch den Klimawandel noch verstärkt wird.
Der Upsala-Gletscher ist im letzten Jahrhundert um 12 Meilen zurückgegangen, sonst würden wir jetzt auf ihm stehen.
Wir entdeckten hoch in den Bergen viele Muschelschalen, die in Steinen eingeschlossen waren.
Wenn Sie sich gefragt haben, wie ein Mylodon aussah: Es trug einen blauen Regenmantel und eine Wollmütze und streifte vor einer Million Jahren durch Südamerika.
Wir nahmen den Bus um 8 Uhr morgens von El Calafate nach Puerto Natales, einer beliebten Reiseroute für Reisende, die die Grenzen im südlichen Patagonien überqueren. Die sechsstündige Busfahrt war nicht weiter schlimm, bis wir in Chile ankamen. Wir mussten unsere Rucksäcke aus dem Bus nehmen, uns in eine lange Schlange einreihen und uns gegen den beißenden Wind Patagoniens wappnen, der uns gnadenlos umtoste, während unser Gepäck aus dem Laderaum geholt wurde, um von Spürhunden auf verbotene Früchte untersucht zu werden. Ich glaube, ich habe in einem früheren Blogbeitrag erwähnt, wie streng die chilenischen Zollbehörden bei der Einfuhr von Produkten in ihr Land sind, im Gegensatz zu der Gleichgültigkeit, die man bei der Einreise nach Argentinien erlebt.
In der Nähe von Puerto Natales stießen wir auf die Mylodon-Höhle, in der Ende des 19. Jahrhunderts von einem deutschen Siedler namens Hermann Eberhard die Überreste einer bis dahin unbekannten Spezies entdeckt wurden: ein riesiges Bodenfaultier, das 3 Meter groß war und eine Tonne wog. Die Überreste waren in einem so guten Zustand, dass die Einheimischen überzeugt waren, die Tiere würden noch leben. Eberhard behielt Teile der Haut des Mylodons als Kuriositäten und verkaufte Schnipsel davon an unerschrockene Reisende, bevor Wissenschaftler die Bedeutung seines Fundes erkannten. Zu diesem Zeitpunkt war von der Haut nur noch sehr wenig übrig.
Das majestätische Paine-Massiv, Herzstück des Nationalparks Torres del Paine. Das Wort „Paine” stammt aus der Sprache der Aonikenk, einem Stamm der Tehuelche, und bedeutet „blau”, inspiriert von der Farbe, die die Granitgipfel aus der Ferne haben. Das Massiv, eine geologische Formation, die bei der Kollision von Platten entstanden ist, erhebt sich wie eine Festung über der Steppe, und die drei Türme, die berühmten Torres (Türme), dominieren die Landschaft.
Ein absolut einzigartiges Restaurant, das uns einfach total begeistert hat.
Puerto Natales selbst ist kompakt und klein, dennoch stießen wir auf ein fantastisches Restaurant, das aus gestapelten Schiffscontainern gebaut war und in dessen zweitem Stock sich die Küche befand. Das Essen hat uns so beeindruckt, dass wir am nächsten Tag zum Mittagessen wiederkamen.
Da wir den Perito Moreno bereits gesehen hatten, wurde uns gesagt, dass die chilenischen Gletscher nicht so beeindruckend seien, also nutzten wir die Zeit in der Stadt, um stattdessen etwas Urban Sketching nachzuholen.
Wir liebten es, diesen Park vor unserem Fenster zu beobachten, der tagsüber voller Aktivitäten war, mit Hunden, die Skateboarder die Hänge hinauf jagten, und Bikern, die sich in der Luft drehten.
Schmelzendes Gletschereis schafft türkisfarbenes Seewasser
Eine weitere Busfahrt von nur drei Stunden brachte uns näher an das Ende der Welt und in die Stadt Punta Arenas. Am nächsten Morgen starteten wir zu einer absolut fantastischen Reise! Um 6 Uhr morgens segelten wir mit etwa 16 anderen Menschen zu zwei kleinen Inseln in der Magellanstraße, der Wasserstraße, die den Atlantik mit dem Pazifik verbindet, mit dem südamerikanischen Kontinent im Norden und Feuerland im Süden. Auf der Isla Magdalena leben jedes Jahr etwa 40.000 Magellan-Pinguine, eine der größten Kolonien Südamerikas. Auf der eher kargen Insel gibt es nur einen Leuchtturm und eine Rangerstation. Ansonsten ist sie voller Vögel. Wir landeten auf der Insel und gingen auf einem abgesperrten, etwa einen Meter hohen Pfad entlang, sodass die Pinguine ungestört darunter hindurchlaufen konnten, während wir etwa eine Stunde lang dem Rundweg folgten.
Die Jungtiere, die wasserabweisende Federn haben, haben alle angefangen zu schwimmen.
Die etwa 70 cm großen Pinguine kreuzten direkt vor uns, nicht mehr als drei Meter entfernt. Sie saßen vor ihrem Bau, unterhielten sich mit ihren Nachbarn oder versammelten sich in kleinen Gruppen. Wir waren zu einer Zeit gekommen, als wir noch einige flauschige Küken neben ihren Eltern sitzen sehen konnten, aber die meisten Jungtiere waren bereits zu Jungvögeln herangewachsen und genossen ihr neues Leben im Meer. Auf der Insel waren nun also nur noch wenige verspätete Küken übrig, alle anderen waren bereits ausgewachsen und befanden sich in der Mauser, einem Prozess, der etwa drei Wochen dauert. Zwischen den Pinguinen verstreut waren Kelp-Möwen und die ansonsten pelagischen Skuas, die mit ihren Jungtieren brüteten, die ihre Eltern lautstark um Futter baten.
An einer anderen Ecke der Insel sahen wir weiter entfernt eine große Gruppe, von der wir glaubten, es seien Pinguine, doch es stellte sich heraus, dass es sich um eine riesige Kolonie großer südamerikanischer schwarz-weißer Kaiserkormorane handelte.
Antarktische Seeschwalben, Delfinmöwen, viele Enten und Gänse hatten ebenfalls auf der Insel ihr vorübergehendes Zuhause gefunden und flogen nicht weg, als wir in ihrer Nähe vorbeifuhren. In etwa einem Monat wird die Insel verlassen sein, bis sie im nächsten November/Dezember wieder von all diesen Tieren bevölkert wird. Es war ein fantastisches Gefühl, den wunderschönen Magellan-Pinguinen so nahe kommen zu dürfen!!!
Unser Boot brachte uns zu einer nahe gelegenen Felseninsel, Isla Marta, um eine Kolonie majestätischer Seelöwen zu beobachten. Mehrere erwachsene, riesige männliche Seelöwen waren umgeben von vielen kleineren, braun gefärbten weiblichen Seelöwen und noch mehr sehr agilen schwarzen Jungtieren, die ins Wasser tauchten, an Land hüpften und dann wieder ins Meer sprangen. Das braune Fell ist nur ein Zeichen dafür, dass das Tier eine Weile nicht im Wasser war. Gegen Mittag waren wir wieder in Puntas Arenas und schätzten uns sehr glücklich, diese Tiere in ihrer natürlichen Umgebung aus nächster Nähe beobachten zu können. Glücklicherweise sind diese Ausflüge zur Insel für uns Menschen stark eingeschränkt, und wir hatten wirklich großes Glück!
Der massive Seelöwe oben links hinten ist das Alpha-Männchen.
Ein paar Tage später bestiegen wir eine riesige Fähre, die uns in etwas mehr als zwei Stunden über die Magellanstraße brachte und uns so einen sehr langen Tag am Steuer ersparte. Zurück an Land fuhren wir noch einige Stunden auf einer unbefestigten Straße entlang der Küste und machten immer wieder Halt, um die atemberaubende Aussicht zu genießen, bevor wir den einzigen Ort in Südamerika erreichten, an dem sich eine Kolonie von Königspinguinen niedergelassen hat. Das Reservat wird privat verwaltet, um die empfindliche Kolonie zu schützen. Das Füttern, Berühren oder Markieren der Tiere ist verboten. Begrenzte Besuchergruppen können die Pinguine beobachten, aber nicht mit ihnen interagieren.
Königspinguine
Auf einer Klippe gegenüber dem Fluss befanden sich vielleicht sechzig bis hundert Vögel, von denen einige ihre Küken versorgten, andere flach auf dem Boden ruhten und einer am Wasserrand mit der Mauser begann. Während der Mauser sind sie nicht mehr wasserdicht. Sie können weder schwimmen noch fischen, wodurch sie der Kälte schutzlos ausgeliefert sind. Deshalb müssen sie zuvor an Gewicht zulegen, um diesen Prozess zu überstehen.
Der Palacio José Montes in Punta Arenas, Chile, einer versteckten Perle unter den Städten
Wir verbrachten eine Stunde damit, die Kolonie, die zweitgrößte Pinguinart der Welt, still und völlig fasziniert zu beobachten. Die Zeit verging wie im Flug, und schon bald machten wir uns auf den Rückweg zum Auto, um die lange Heimreise anzutreten. Die Rückfahrt dauerte vier Stunden, da wir zu einer anderen Fähre umfahren mussten, um die Magellanstraße an ihrer schmalsten Stelle zu überqueren. Eine völlig andere Erfahrung als auf der Magdalena-Insel und ein langer Reisetag, aber es hat sich absolut gelohnt, diese Pinguine aus nächster Nähe zu beobachten.
Wir blieben länger als die meisten Reisenden in El Calafate, Puerto Natales und Punta Arenas und lernten diese Städte ein wenig besser kennen. Obwohl jede von ihnen ihren ganz eigenen Charme hatte, waren wir von Punta Arenas besonders beeindruckt. Wenn wir jemals das Bedürfnis haben sollten, uns vor der Welt zu verstecken, dann gehört diese Stadt zu unseren Top Ten der Orte, die dafür in Frage kommen.
Typischer früherer Dachstil der Region – vor langer Zeit gebaut, heute oft denkmalgeschützt
In Patagonien verspricht jeder Horizont etwas Wilderes gleich hinter der nächsten Kurve, und das ist das Schöne daran, weiter nach Süden vorzudringen: Die Orte werden leerer, die Reisenden herzlicher und die Momente intensiver. Man trifft Menschen, die eine ähnliche Lebenseinstellung haben.
