*Überall in Buenos Aires gibt es versteckte kleine Cafés.*

Buenos Aires, die Hauptstadt Argentiniens, ist ein faszinierender Ort. Die Stadt ist geschäftig und doch entspannt, riesig und fühlt sich dennoch irgendwie wie ein Dorf an. Die Menschen wirken nicht so gehetzt wie in vielen anderen Großstädten. Im Vergleich zu vielen Südamerikanern, die wir bisher kennengelernt haben, scheinen die Argentinier am entspanntesten und aufrichtigsten zu sein. Durch dieses gemächliche Tempo fühlt man sich in der Stadt sofort wohl und willkommen.

Buenos Aires hat offiziell 48 Barrios (Stadtteile), von denen jeder seinen eigenen Charakter hat, insbesondere im weitläufigen historischen Zentrum. Hier sind die meisten Gebäude nur ein oder zwei Stockwerke hoch und reihen sich ordentlich entlang eines Straßennetzes aneinander, in dem fast alle Straßen Einbahnstraßen sind, sogar viele der breiteren sechsspurigen Alleen. Das Ergebnis ist ein chaotischer Stop-and-Go-Verkehr, der eine kurze Uber-Fahrt von einem Barrio zum anderen zu einer überraschend langen Stunde machen kann. Wir haben uns in Villa Crespo niedergelassen, einem charmanten, leicht bohemischen historischen Viertel mit spanischem Flair, direkt neben dem größeren, schickeren, touristischeren, aber dennoch sehr reizvollen Palermo.

Nach einer hektischen Zeit in Peru, in der wir immer höher in Richtung der Inka-Hauptstadt Cusco geklettert waren, kamen wir hier endlich zur Ruhe, wo wir uns entspannen und später Weihnachten feiern konnten. Jyl hatte Arbeit mitgebracht, sodass Randy und ich in der ersten Woche viele Gegenden rund um unseren Ausgangspunkt zu Fuß erkundeten. Wir hatten ein modernes Loft-Apartment gemietet, das im ersten Jahr auf Airbnb angeboten wurde, mit kühler Klimaanlage in der drückenden Sommerhitze, geräumig in einem alten Backsteinfabrikgebäude, in dem heute Büros und Wohnungen untergebracht sind. Zwei Wochen an einem Ort zu verbringen, schien uns die perfekte Möglichkeit, Buenos Aires kennenzulernen – langsam, selektiv und nach unseren eigenen Vorstellungen.

Bunt gestrichene Fassaden säumen die Straßen und schaffen ein lebhaftes Straßenbild – verspielt, ausdrucksstark und voller Persönlichkeit, statt überall in der Stadt auf Hochglanz zu sein.

Randy und ich besuchten das berühmte Teatro Colón, dessen Bau von einem italienischen Architekten begonnen wurde und dessen Innenraum mit großzügigen Mengen italienischen Marmors ausgestattet ist.

*Im Innenbereich der Lobby des Teatro Colón wirkt das Opernhaus großartig, kunstvoll und unverkennbar europäisch.*

Wir aßen meistens mittags und abends auswärts und nutzten jede Mahlzeit als Vorwand, um die argentinische Küche zu erkunden. Wir kauften Lebensmittel für verschiedene Frühstücke ein (Randy macht fantastisches Frühstück) und später für unsere Weihnachts- und Feiertagsessen.

Der Lebensmitteleinkauf nahm viel Zeit in Anspruch, da die Porteños (Einwohner von Buenos Aires) auf kleine Fachgeschäfte und Tante-Emma-Läden angewiesen sind; Supermärkte dienen hauptsächlich dem Einkauf von haltbaren Lebensmitteln. Alle paar Blocks gab es einen Metzger, einen Obst- und Gemüseladen, einen Empanada-Laden, eine Bäckerei oder einen anderen kleinen Laden, der etwas Besonderes verkaufte. Man musste lernen, wo man was bekommen konnte. Da hier kein Englisch gesprochen wurde, war das manchmal eine kleine Herausforderung.

*El Ateneo, eine prächtige Buchhandlung in einem ehemaligen Theater*

Natürlich ist Argentinien für sein Fleisch bekannt, zumindest dachten wir das. Tatsächlich ist es jedoch das Asado, ein langsam gegartes Barbecue, bei dem oft Spareribs und andere Fleischstücke über offenem Feuer zubereitet werden, das die Argentinier wirklich schätzen. Wir erwarteten saftige Steaks, wie sie in den USA üblich sind, schnell und lecker, und waren immer, immer enttäuscht.

Dafür gibt es zwei Gründe: Argentinier mögen kein scharfes Essen und salzen ihr Fleisch nur leicht. Ein großer Unterschied! Zweitens eignet sich das Fleisch zwar hervorragend für langes, langsames Garen, ist jedoch nicht ideal für schnelles Grillen, da es dann oft sehr zäh wird.

Im Allgemeinen schien es uns, dass Lebensmittel in Argentinien fast ausschließlich lokal produziert werden und kaum amerikanische oder asiatische Lebensmittel erhältlich sind. Es war beispielsweise fast unmöglich, Feta-Käse zu finden.

Die Tiere haben mehr Platz und Zeit zum Herumlaufen, was zu besser entwickelten Muskeln und damit zu zäherem Fleisch führt – was allerdings besser für die Tiere ist. Aus diesem Grund habe ich angefangen, kein Rindfleisch mehr zu bestellen. Da es Sommer ist, sind die Früchte hier sehr lecker und schmackhaft, und die Marmeladen werden ausschließlich aus lokalen frischen Früchten hergestellt.

Zu unserem Glück war das nächstgelegene Restaurant zu unserem Loft, Chui, nur zwei Gehminuten entfernt, ein verstecktes vegetarisches/veganes Lokal. Wenn man nicht wusste, dass es dort war, konnte man es leicht übersehen, doch das Essen war absolut köstlich (Mmmm – Wassermelonen-Gazpacho!). Später fanden wir heraus, dass es eine Michelin-Auszeichnung hatte, was seine Beliebtheit plötzlich verständlich machte. Als wir das wussten, machten wir es uns zur Gewohnheit, sowohl zum Mittag- als auch zum Abendessen etwas früher als die Einheimischen zu kommen, da die typische Mittagszeit von etwa 13 bis 15 Uhr dauert und die Gäste zum Abendessen gegen 21 Uhr eintreffen.

Randy besichtigte das Barrio La Boca, das farbenfrohe, lebhafte alte Hafenviertel, in dem einige der berühmtesten Persönlichkeiten Argentiniens aufgewachsen sind, darunter der Künstler Benito Quinquela Martín und die berühmte Fußballlegende Diego Maradona.

*La Boca ist bekannt für seine farbenfrohe Atmosphäre.*

Der Palacio Barolo, der ebenso wie das Teatro Colón von einem Italiener entworfen wurde, ist ein Bürogebäude, das als architektonische Hommage an Dantes Inferno konzipiert wurde. Seine Stockwerke sind in drei symbolische Bereiche unterteilt: Hölle, Fegefeuer und Himmel.

– so dass man beim Aufstieg buchstäblich zu Dantes Himmel gelangt, der sich auf der Spitze des Leuchtturms befand, von wo aus man einen 360-Grad-Panoramablick auf die Stadt genießen konnte.

*Der leidenschaftliche Tango entstand Ende des 19. Jahrhunderts hier in Buenos Aires.*

In unserer zweiten Woche machten wir einen Ausflug mit Übernachtung zu den Iguazú-Wasserfällen im Norden. Normalerweise begeistern mich Wasserfälle nicht besonders, aber als wir unseren ersten Wanderweg entlanggingen, kamen wir an einigen kleineren Kaskaden und Seen vorbei, und dann, gleich um die Ecke, sahen wir diesen riesigen Bogen aus enormen Wassermassen, die tief in weißes Unbekanntes hinabstürzten – das war selbst für mich atemberaubend. Es ist etwas so Kraftvolles, dass es schwer zu beschreiben ist.

Am nächsten Tag fuhr Jyl mit einem Boot bis zum Fuß der Wasserfälle und kam grinsend, durchnässt und total begeistert zurück. Randy ging auf die brasilianische Seite, um einen anderen Blickwinkel zu genießen, wo er die Wasserfälle in ihrer ganzen Pracht sehen konnte, mit smaragdgrünem Moos, das von den freiliegenden Klippen zwischen einem Netz von 275 Wasserfällen herabhing, aus denen die Iguazú-Wasserfälle bestehen. Die ganze Reise hat sich so gelohnt!

Weihnachten stand vor der Tür, und seltsamerweise gab es in Buenos Aires kaum Dekorationen oder Weihnachtsmusik. Ich nehme an, dass Weihnachten eher privat gefeiert wird, aber andererseits ist hier gerade Hochsommer, daher gibt es keine Weihnachtsbäume und somit auch nicht viele Dekorationen, die ich gerne gekauft hätte. Letztendlich war das aber kein Problem. Wir hatten in Cusco, Peru, mit farbiger Wolle verzierte Kugeln gekauft, die Randy an einer Lampe aufhängte, und daraus machten wir unseren improvisierten Baum. Wir hatten bereits vereinbart, keine Geschenke auszutauschen (mitbringen – und wieder mitnehmen – nein!), also haben wir an Heiligabend eine alte Familientradition wiederbelebt: einen Puzzle-Wettbewerb! Randy und ich fuhren einen Tag früher in ein ganz anderes Barrio, fanden einen Laden, der ausschließlich Puzzles verkaufte, und kauften drei identische 500-Teile-Puzzles mit dem gleichen Bild. Es war keine Überraschung, dass Jyl mit großem Vorsprung als Erste fertig wurde, und Randy und ich folgten fast eine Stunde später, Kopf an Kopf, mit nur drei Minuten Abstand zwischen uns.

Am ersten Weihnachtsfeiertag hatten wir nach dem Backen von Plätzchen zwei Escape-Room-Abenteuer hintereinander gebucht, die wir beide mit nur wenigen Minuten auf der Uhr gelöst haben. Sie waren anders als alle Escape Rooms, die wir zuvor erlebt hatten, und zwar im besten Sinne, denn die Besitzer sind Filmkulissenbauer – und das zeigte sich in jedem Detail.

In einem Spiel, das in einem Spukhotel spielt, schlichen wir einen dunklen Flur entlang und schlüpften in verschiedene Hotelzimmer hinein und wieder hinaus. Irgendwann ging das Licht aus und uns wurde gesagt, wir sollten in einem solchen Fall vollkommen still stehen bleiben. Ein markerschütternder Schrei durchbrach die Stille, und ein plötzlicher Lichtblitz enthüllte einen Zombie, der direkt hinter mir auftauchte. Das war erschreckend und fast schon furchterregend. In demselben Spiel mussten wir sogar von der Hotelbar, wo wir eine Pause einlegten, um echte Cocktails zu trinken, in eine Kellerküche rutschen, wo wir uns der letzten Herausforderung mit einem verrückten Koch stellten. Sehr originell!

Der zweite Escape-Room war ebenso einfallsreich. Das Thema war ein magischer Feenwald, und an einer Stelle mussten wir auf einem wackeligen Holzfloß einen Graben überqueren – buchstäblich über ein Wasserbecken –, in das viele Spieler vor uns gefallen waren (wir allerdings nicht). Uns wurde erzählt, dass ihnen eines Tages sogar die trockenen Handtücher ausgegangen seien. Alles in allem hatten wir ein fantastisches Weihnachtsfest: ungewöhnlich, gruselig und auf die bestmögliche Weise absolut unvergesslich.

Die Neujahrswoche verbrachten wir in einem anderen Land (mehr dazu in unserem nächsten Beitrag), aber danach kehrten Randy und ich nach Argentinien zurück, während Jyl zu ihrem Leben in England zurückflog. Nach einem ereignisreichen Monat mit unserer Tochter in Peru und Buenos Aires sehnten wir uns nach etwas Ruhe, und die Weinregion Argentiniens schien dafür ideal zu sein. Also machten wir uns auf den Weg nach Mendoza, dem Herzen des Weinlandes, wo über 90 Prozent des argentinischen Weins produziert werden. Mendoza liegt am Fuße der Anden, nur zwei Flugstunden westlich von Buenos Aires. Wir verbrachten ein paar Tage in der Stadt selbst, einem entspannten Ort mit überwiegend einstöckigen Gebäuden, grünen Parks und breiten, von Bäumen gesäumten Straßen.

*Wir hatten auch großes Glück mit diesem gemieteten Haus in Mendoza.*

*Heiße Sommertage – sogar die Tiere ruhen sich aus*

Nach diesem kurzen Aufenthalt zogen wir für 10 Tage in das nahe gelegene ländliche Luján de Cuyo, um näher an den Weinbergen zu sein, da wir ein Haus mit Garten wollten und kein weiteres Hotelzimmer. Hier genossen wir dieses sehr große, einstöckige Haus mit einem Schlafzimmer, das voller Charakter war, eine großartige Außenanlage hatte und zu allem Überfluss auch noch ein Pony und einen Hund beherbergte, beides gerettete Tiere, die ganzjährig auf dem Grundstück lebten. Jeden Tag kam eine Frau aus der Nachbarschaft vorbei, um sich um den Außenbereich zu kümmern und die Tiere zu füttern, und wir gewöhnten uns an einen langsameren Rhythmus, während wir begannen, unser bevorstehendes zweimonatiges Patagonien-Abenteuer zu planen.

Die Region Mendoza ist der perfekte Ort, um die berühmten argentinischen Weine, insbesondere den Malbec, zu entdecken.

Wie sich herausstellt, ist Malbec eigentlich eine französische Rebsorte. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kam ein Franzose namens Michel Aimé Pouget in die Region Mendoza, kaufte Land und ging den Weinbau wie ein Wissenschaftler an. Er pflanzte eine Vielzahl europäischer Rebsorten in unterschiedlichen Böden und Höhenlagen.

*Malbec-Trauben, die im Weinberg von Zuccardi neben den Anden wachsen*

*Unsere Weinverkostung bei Catena Zapata verdeutlichte, wie Musik den Geschmack und das gesamte Erlebnis des Weingenusses beeinflusst.*

Die Region Mendoza selbst ist recht flach, liegt aber in größerer Höhe neben den Anden. Im Laufe der Zeit entdeckte Pouget, dass Malbec unter diesen Bedingungen am besten gedieh, und so wurde er zur vorherrschenden Rebsorte der Region. Auch andere Rebsorten sind hier zu finden, insbesondere Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Shiraz und Chardonnay. Obwohl gereifte Weine eigentlich besser sein sollen, habe ich durch Ausprobieren festgestellt, dass ich die jüngeren Malbec-Weine bevorzuge, die immer noch nach dunklen Früchten schmecken, aber leichter und weicher sind und weniger Tannine enthalten.

Insgesamt besuchten wir fünf Weingüter, hier „Bodegas” genannt, in der Provinz Mendoza, was nur ein winziger Ausschnitt der rund 1.200 Weingüter in dieser Region ist. Wir wählten drei in unserer Nähe um Luján de Cuyo und zwei weitere weiter südlich im Uco-Tal, der führenden Weinregion von Mendoza.

An unseren letzten Tagen erkundeten wir die argentinische Seite der Anden, neugierig darauf, was uns erwarten würde. Wir stellten fest, dass dieser östliche Teil eine kalte Hochwüste ist, was bedeutet, dass es dort nicht viel Niederschlag gibt, da die chilenische Seite der Anden als Klimabarriere wirkt und die Feuchtigkeit aus dem Pazifik zurückhält. Das bedeutet auch, dass es im Winter sehr kalt und im Sommer sehr heiß ist.

Es gibt keine Bäume, nur niedrige Büsche, und die Gesteinsschichten erscheinen als zerbrochene Schichten unterschiedlicher Farben, die vor 200 Millionen Jahren durch die Kollision zweier Kontinentalplatten bei der Entstehung der Anden entstanden sind. Wie in den Alpen in Europa gibt es nicht nur eine Gebirgskette, sondern viele, die durch Täler voneinander getrennt sind und oft nur einen Bach oder Flecken mit dichtem grünem Gebüsch enthalten. Als wir die Autobahn entlangfuhren, sahen wir lange Abschnitte mit nacktem Fels, ohne Dörfer, Straßen oder Wanderwege, was ich ziemlich ungewöhnlich fand. Nur Natur, scheinbar unberührt.

Landschaft und Natur werden in den kommenden Wochen im Mittelpunkt stehen: Wir freuen uns darauf, endlich den südlichen Teil Südamerikas zu erkunden.

Sonniges Argentinien

Pacific Peregrination