Peru
Ich kam aus Boston, Jillian aus Großbritannien und Gitty aus Deutschland. Wir trafen uns alle in Lima. Unser Ziel war, Cusco, die Hauptstadt der Inka-Zivilisation hoch in den Anden, zu besuchen, aber die anhaltenden politischen Unruhen in diesem südamerikanischen Land ließen uns daran zweifeln, ob wir unser Ziel erreichen würden.
Wandgraffiti wie dieses sind in Lima weit verbreitet.
Polizeipräsenz ist auch dann üblich, wenn keine Gefahr von Unruhen besteht.
So viele ehemalige Präsidenten Perus sind mit dem Gesetz in Konflikt geraten, dass eigens für sie ein spezielles Gefängnis gebaut wurde – das mittlerweile voll ist. Die letzten fünf Präsidenten sind derzeit dort inhaftiert, obwohl einer unserer Uber-Fahrer diese Zahl auf zehn übertrieben hat. Wie er es ausdrückte, ist Korruption nicht mehr die Frage; die Frage ist, wie viel Korruption die Menschen tolerieren können. „Der wird uns wahrscheinlich nicht so viel stehlen, also werden wir für ihn stimmen.“
Das US-Außenministerium rät US-Bürgern, Reisen nach Peru aufgrund der hohen Kriminalitätsrate, der Terrorismusgefahr und der Unruhen, die zeitweise zum Ausruf des Ausnahmezustands in Lima führen. Wir haben uns dennoch entschlossen, das Risiko einzugehen.
Jyl und Gitty, die gerade aus Europa angekommen waren, entschieden sich dafür, sich im Hotel an die neue Zeitzone zu gewöhnen. Ich buchte eine Tour durch das historische Zentrum von Lima, da ich davon ausging, dass es sicherer wäre, mit einer Gruppe unterwegs zu sein, als sich alleine auf den Weg zu machen.
Wir waren nicht in Peru, um Lima zu besuchen, und obwohl die Plaza de Armas (einst Paradeplatz, heute Hauptplatz) interessant war – flankiert von den malerischen Präsidenten- und Erzbischofspalästen auf zwei Seiten und Kolonialgebäuden auf den anderen – erschien sie mir nicht besonders außergewöhnlich.
Wir begannen unsere Akklimatisierung in Arequipa, auf einer Höhe von 2.300 m (7.500 Fuß), um uns auf höhere Lagen vorzubereiten. Arequipa, die zweitgrößte Stadt Perus, die von ausländischen Besuchern noch relativ wenig beachtet wird, ist als La Ciudad Blanca (die weiße Stadt) bekannt, da sie größtenteils aus Sillar gebaut wurde, einem weißen Vulkangestein, das aus einem der drei Vulkane rund um die Stadt gewonnen wird.
Die Außenbezirke von Arequipa, als wir landeten
Der Plaza de Armas (Hauptplatz) in Arequipa war sehr festlich und gut besucht, vor allem wegen der kühleren Nachtluft.
Die Hauptstadt aus der Kolonialzeit wird auf einer Seite von einer neoklassizistischen Basilika aus dem 17. Jahrhundert eingerahmt. Die anderen drei Seiten sind von gewölbten Säulengängen gesäumt, in denen sich Geschäfte und Restaurants befinden, und in der Mitte des Platzes befindet sich ein Brunnen.
Die gewölbten Säulengänge aus Sillar-Stein während des Feiertags zur Feier der Nationalpolizei
Im Hintergrund ist einer der drei Vulkane zu sehen, die Arequipa umgeben
Sillar-Steinfassaden sind in der gesamten Altstadt weit verbreitet.
Der Platz war das ganze Wochenende überfüllt und festlich, da mehrere wichtige Feiertage mit unserem Besuch zusammenfielen. Der erste Feiertag war der Jahrestag der peruanischen Nationalpolizei, an dem Polizisten in historischen Uniformen marschierten , während Militärkapellen an verschiedenen Ecken des schönen Platzes spielten.
Ich habe auch das Kloster Santa Catalina besucht, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und 1579 für Frauen aus wohlhabenden Familien gegründet wurde.
Im 17. und 18. Jahrhundert hatte im Kloster Santa Catalina jede Nonne ihre eigene Wohnung und ihren eigenen Diener.
Sechzehn aktive Dominikanerinnen leben noch immer innerhalb seiner Mauern, obwohl die Blütezeit des Klosters – als die Nonnen noch Bedienstete halten und in ihren eigenen Privaträumen leben konnten – Ende des 19. Jahrhunderts zu Ende ging. Liberale Reformen, die Abschaffung der Sklaverei und Leibeigenschaft, wirtschaftlicher Niedergang und interne Reformen der Kirche trugen alle zu diesen Veränderungen bei.
Sagen wir einfach, dass das Leben innerhalb der Mauern für Familien, die umgerechnet mehrere hunderttausend Dollar in heutiger Währung zahlten, um ihren Töchtern einen Platz im Noviziat zu sichern, nicht mehr so verlockend war wie früher. Andererseits war mit dieser Vereinbarung das Versprechen verbunden, dass die Eltern der Novizin im Himmel willkommen sein würden, das war also ein Pluspunkt.
Wir kamen in Cuscoauf einer Höhe von 3.400 m (11.000 Fuß) an, während gerade wieder ein nationaler Feiertag war: das religiöse Fest der Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria. Das bedeutete weitere Paraden und Tänze, die von kostümierten Gruppen aus den umliegenden Tälern auf einer weiteren Plaza de Armas aufgeführt wurden. Der Tag ist auch beliebt für Hochzeiten und Quinceañeras, die hispanische Feier, die den Übergang eines Mädchens zur jungen Frau im Alter von 15 Jahren markiert.
Ausstellung einer lokal gefertigten Krippe in der Kathedrale von Cusco, die an die Plaza de Armas in Cusco angrenzt, eine sehr südamerikanische Interpretation des Themas.
Der nächste Tag war ein weiterer Feiertag, der Tag der Schlacht von Ayacucho, an dem einer entscheidenden Schlacht im peruanischen Unabhängigkeitskrieg von 1824 gedacht wird, die Peru befreite und dazu beitrug, die Unabhängigkeit anderer aufstrebender südamerikanischer Republiken, darunter Bolivien, von Spanien zu sichern. Positiv war, dass diese Feiertage den Verkehr auf ein Minimum reduzierten. Negativ war, dass einige Geschäfte, Restaurants und Museen geschlossen waren. Wir hatten gehört, dass das Inka-Museum in Cusco spektakulär sein soll, konnten es aber nicht besuchen.
Das Ancient Americas Art Museum, das Kunstwerke aus Kulturen zeigt, die vor dem Inka-Reich in dieser Region blühten, darunter viele verschiedene Gefäßformen und -muster, war für Gitty von besonderem Interesse.
Das Inka-Reich hat seinen Ursprung und sein Zentrum in Cusco, von wo aus es sich auf einen Großteil des südamerikanischen Territoriums ausdehnte, das Wissen der von ihm eroberten Gesellschaften integrierte und ein administratives, politisches, militärisches, wirtschaftliches und ideologisches System entwickelte, das ihm in etwas mehr als einem Jahrhundert ein bedeutendes Wachstum ermöglichte.
MOCHICA-KERAMIKKRUG (1 n. Chr. – 800 n. Chr.)
In der Kunst der präkolumbianischen Zivilisationen der Nordküste taucht ein drachenähnliches Wesen immer wieder in Darstellungen ihrer Mythen auf, die mit der Nacht und den Mondphasen in Verbindung stehen. Auf diesem Krug ist das sogenannte „Mondtier”, eine hybride zoomorphische Figur, die Merkmale von Katzen, Füchsen, Vögeln und Schlangen vereint, über einem Halbmond abgebildet.
CHIMÚ-INCA-KRUG (1300–1532 n. Chr.), wahrscheinlich mit der Darstellung eines Kondors.
Cusco: Museum für präkolumbianische Kunst
Cusco mit etwa einer halben Million Einwohnern liegt ideal in einem Tal, in dem historisch gesehen viele Wege zusammenliefen. Im 12. Jahrhundert expandierte die Inka-Zivilisation schnell, da sie über sauberes Trinkwasser verfügte und ein Treffpunkt für Gelehrte vieler Disziplinen (Ingenieure, Astrologen, Architekten) war. Steinmonumente der Inkas sind in allen Richtungen über die umliegenden Täler verstreut.
Der Besuch dieser Stätten war faszinierend und bot Einblicke in die hochentwickelten sozialen und administrativen Systeme, die die Inkas aufgebaut hatten. Obwohl es heute wenige hundert Voll-Inkas gibt, hat der Großteil der Bevölkerung Perus etwa 70 % Inka-DNA und ihre Muttersprache ist Quechua (die Sprache der Inkas).
Alpakas, die frei in Sacsayhuaman herumlaufen
Obwohl wir viele andere Inka-Stätten besucht haben, ist Sacsayhuaman, eine Festung aus dem 14. Jahrhundert, die auf einem Hügel erbaut wurde und einen atemberaubenden Blick über das Cusco-Tal bietet, der zweitwichtigste Komplex in der Nähe von Cusco. Diese strategische Festung diente sowohl als Verteidigungsbastion, die das Reich mit ihren mächtigen Mauern vor potenziellen Angreifern schützte, als auch als heiliger Ort für wichtige religiöse Zeremonien und Rituale.
Die Inkas schnitten die harten Granitsteine mit einfachen Werkzeugen präzise zu, sodass sie ohne Mörtel zusammenpassten.
Sacsayhuaman wurde mit einer ausgeklügelten Trockenmauertechnik namens Quadersteinmauerwerk erbaut, bei der massive, präzise geschnittene Steine ohne Mörtel zusammengefügt werden. Die Größe dieser massiven Steine ist erstaunlich, vor allem wenn man bedenkt, dass sie aus mehr als 20 Kilometer entfernten Steinbrüchen transportiert wurden, wo sie mit großer Präzision geschnitten wurden, wahrscheinlich nach ausgeklügelten Tonmodellen.
Moray besteht aus einer Reihe konzentrischer Terrassen, die als landwirtschaftliches Laboratorium der Inka gedient haben dürften. Seine Monumentalität, technische Komplexität und landschaftliche Schönheit machen es zu einem Symbol der andinen Agrartechnik.
Eine besonders ungewöhnliche Inka-Stätte ist Moray, bestehend aus drei Gruppen kreisförmiger Terrassen, die vom höchsten zum niedrigsten Punkt etwa 150 m (490 Fuß) abfallen. Jeder kreisförmige „Trichter” hat 12 Terrassenebenen, wobei die größte Vertiefung einen Durchmesser von etwa 180 m (600 Fuß) hat. Ein Temperaturunterschied von bis zu 12 °C (etwa 27 °F) über alle Ebenen hinweg schuf unterschiedliche Mikroklimata, die es den Inkas ermöglichten, genau zu untersuchen, wie sich Höhe, Wärme und Sonneneinstrahlung auf die Ernteerträge von Kartoffeln, Mais, Quinoa, Kokablättern und anderen Pflanzen auswirkten.
Unter diesen kontrollierten Bedingungen bestimmten sie die idealen ökologischen Zonen für verschiedene Pflanzen und optimierten so das Wachstum in schwierigen Umgebungen. Mit dem gewonnenen Wissen konnten sie maßgeschneiderte Anbaumethoden an benachbarte Andengemeinden weitergeben und so die Produktivität in unterschiedlichen Höhenlagen und Klimazonen steigern.
Während Gitty Cusco erkundete, nahmen Jyl und ich den Belmond Hiram Bingham Zug, eine luxuriöse vierstündige Reise mit Mittagessen, Live-Musik und einer offenen Bar, nach Aguas Calientes (jetzt umbenannt in Machu Picchu Pueblo).
Das absolut beeindruckende Machu Picchu-Plateau, umgeben von Bergen, verjüngt sich zu einer Formation, die wie das Gesicht eines Riesen mit Mund, Nase und Stirn aussieht.
Von dort brachte uns ein Bus zum Eingang des UNESCO-Weltkulturerbes, dem lange erwarteten Ziel unserer Reise. Wir trafen einen privaten Reiseführer, der uns auf ein Abenteuer mitnahm, das unsere Erwartungen weit übertraf. Wir hatten im Voraus Tickets für die längste der mehreren verfügbaren Routen durch das Schutzgebiet gekauft.
Als wir dem Weg bergauf folgten, öffnete sich plötzlich ein atemberaubendes Panorama auf die hoch aufragenden Berge, die das Plateau umgeben, auf dem Machu Picchu liegt. Der Anblick der Ruinen vor dieser imposanten Kulisse verschlug mir buchstäblich den Atem.
Machu Picchu war nicht immer ein terrassiertes Plateau. Es begann als Berg, den die Inkas im Wesentlichen behauten, indem sie den harten Granit abtrugen – möglicherweise unter Verwendung einer Art Säure, um den Stein formbarer zu machen –, um riesige Blöcke für ihre Tempel und andere Gebäude zu formen. Die dicht aneinandergefügten Steine, die ohne Mörtel in Quadersteinbauweise gesetzt wurden, ermöglichten es den Granitblöcken, sich bei Erdbeben leicht zu bewegen, weshalb so viel von Machu Picchu bis heute erhalten geblieben ist.
Aufgrund ihrer abgelegenen Lage fanden die spanischen Konquistadoren diese „verlorene Stadt aus Gold“, die sie so dringend entdecken wollten, nie. Obwohl Machu Picchu nicht das El Dorado der spanischen Träume war, war es bereits von unbekannten Räubern aller Goldschätze beraubt worden, als Hiram Bingham das Heiligtum zu Beginn des 20. Jahrhunderts „wiederentdeckte“ – möglicherweise nur ein Jahrzehnt zuvor, wie Graffiti an einigen Wänden vermuten lassen. Wie viele Amateurarchäologen seiner Zeit lag Bingham in vielen Punkten falsch, aber glücklicherweise lag er auch in einigen entscheidenden Punkten richtig, was ein Grund dafür ist, dass wir Machu Picchu heute noch genießen können.
Als die Ruinen wiederentdeckt wurden, waren sie eher Trümmer als Gebäude, aber Archäologen haben Machu Picchu zu dem wiederaufgebaut, was es heute ist.
Lamas müssen keine Eintrittsgebühren bezahlen, um die Ruinen zu erkunden.
Wie in Stonehenge und anderen Weltkulturerbestätten sind auch in Machu Picchu Wanderwege, Absperrungen und andere Schutzvorrichtungen notwendig, um den weltweiten Touristenstrom zu lenken, aber sie wurden geschmackvoll und unauffällig angebracht. Da die Regierung die Zahl der täglichen Besucher begrenzt, um die Fundamente der Stätte zu schützen, fühlten wir uns nie von Menschenmassen überwältigt und wanderten oft allein mit unserem Reiseführer durch die Gegend. Es war großartig und ich kann eine Reise nach Machu Picchu nur wärmstens empfehlen!
Tambomachay ist eine archäologische Stätte der Inka, die aus einer Reihe von Aquädukten, Kanälen und Wasserfällen besteht, die durch terrassierte Felsen verlaufen.
Die Landschaft Perus ist atemberaubend – und wir haben noch nicht einmal die Küste oder den Amazonas-Regenwald gesehen. Dennoch wurden wir mit den Realitäten eines Entwicklungslandes konfrontiert, das trotz des allgemeinen Wirtschaftswachstums mit Korruption, Gewalt, politischer Instabilität und erheblichen Unterschieden zwischen städtischen und ländlichen Gebieten zu kämpfen hat. Das historische Cusco selbst ist eine charmante und malerische Stadt mit vielen Gebäuden aus der Kolonialzeit und architektonischen Details, die zwischen ansonsten unauffälligen Bauwerken verstreut sind. Oft sieht man nur die zur Straße hin gelegenen Eingänge, und nur wenn eine Tür oder ein Tor offen steht, kann man einen Blick auf einen schönen Innenhof werfen, der hinter den Außenmauern verborgen ist.
Viele Häuser werden teilweise unvollendet gelassen, um Steuerschlupflöcher auszunutzen.
Gleichzeitig wirken fast alle Städte und Vororte unfertig: Vier- oder fünfstöckige Häuser, in denen die Menschen in den unteren Etagen leben (mit Vorhängen, Möbeln und allem Drum und Dran), während die oberste Etage unvollendet bleibt. Eine Bestimmung im peruanischen Steuerrecht ermöglicht es Eigentümern, hohe Grundsteuern zu vermeiden, indem sie ihre Gebäude dauerhaft „unfertig“ lassen. Im Obergeschoss befinden sich oft ein Wassertank, ein Waschraum oder eine einfache Terrasse – auch wenn aus den unfertigen Betonsteinwänden noch Stahlstangen herausragen.
In unserem Alter müssen wir in diesem bergigen Land wie etwas verwöhnte Touristen gewirkt haben. Viele der Hotels, in denen wir übernachteten, hatten einen unbestreitbaren Charme, aber unsere Zimmer lagen oft zum Innenhof hin, wo es keine frische Luft gab. Wo die Innenhöfe einst zum Himmel hin offen waren, sind sie heute mit Glasdächern überdacht, und die Zimmer haben keine Außenfenster, keine Klimaanlage und keine Ventilatoren, sodass es darin heiß und stickig ist. Das war einer der Gründe, warum wir letztendlich nicht ganz traurig waren, Peru zu verlassen.
Der erste Kolibri, den wir in Südamerika gesehen haben
Auch die peruanische Küche hat uns nicht besonders überzeugt. Die Grundnahrungsmittel sind Fleisch, Mais und Wurzelgemüse – also jede Menge Stärke. Peru ist stolz darauf, über 4.000 Kartoffelsorten zu haben, was wir immer wieder gehört haben, und tatsächlich enthielten die meisten Gerichte mindestens eine dieser vielen Knollensorten.
In Arequipa stellte Gitty fest, dass Huhn auf den meisten Speisekarten dominierte, während in Cusco eher Schweinefleisch, Rindfleisch oder Alpaka serviert wurde. Wir hatten unterschiedliche Meinungen zum Geschmack und zur Konsistenz von Alpaka, aber es scheint auf fast jeder Speisekarte zu stehen. An einigen Orten wurde auch Meerschweinchen angeboten, eine traditionelle Delikatesse, und Gitty sah, wie sie auf den Grills der Straßenverkäufer gebraten wurden. Meerschweinchen sind in Peru heimisch und seit Jahrtausenden ein wichtiger Bestandteil der lokalen Ernährung, ähnlich wie Kaninchen in den USA und Deutschland. Gitty entschied sich, es nicht zu probieren, aber Jyl und ich taten es. Anscheinend ist es ein Geschmack, an den man sich erst gewöhnen muss – und keiner von uns hat sich daran gewöhnt.
In den Anden leben vier ähnliche, langhalsige Kameliden. Das bekannteste ist das Lama, das größte unter ihnen, das domestiziert wurde und in den Bergen als Lasttier eingesetzt wird, ähnlich wie ein Esel. Dann gibt es noch das Alpaka, das kleiner und kürzer ist und ein rundes, babygesichtiges Aussehen hat. Es wird sowohl wegen seines Fleisches als auch wegen seiner Wolle geschätzt, insbesondere wegen der sogenannten„Baby-Alpaka“-Wolle(ähnlich wie Lamm bei uns). Diese beiden Arten sind domestiziert.
Die beiden anderen Arten, Vicuñas und Guanacos, leben noch immer in freier Wildbahn und haben sich der Domestizierung widersetzt. Vicuñas produzieren die feinste Wolle überhaupt, worauf Peru sehr stolz ist. Da Kleidungsstücke aus Vicuña-Fasern jedoch Tausende von US-Dollar kosten können, hatten wir den Eindruck, dass die Einheimischen lieber Produkte aus Baby-Alpaka-Wolle anbieten.
Alpakas füttern
Sie sind sehr freundlich…
… und Baby-Alpakas sind süß!
Die leuchtenden Rosa- und Violetttöne der Wolle werden tatsächlich aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt.
Wir waren fasziniert davon, wie die leuchtenden Farben traditioneller Textilien hergestellt werden. Zunächst werden die schmutzigen Wollfasern mit einem Brei aus einer geriebenen weißen Wurzel geknetet, der als natürliche Seife wirkt und die Wolle vollständig aufhellt. Anschließend wird die Wolle in Schüsseln mit verschiedenen Pflanzenstoffen eingeweicht, wobei oft zwei Farben kombiniert werden, um eine dritte zu erhalten – ähnlich wie beim Färben von Ostereiern, aber viel lebendiger.
Die Rottöne waren besonders interessant. Gitty hatte immer bezweifelt, dass die leuchtenden Pink Farben, die man auf so vielen einheimischen Stoffen sieht, pflanzlichen Ursprungs sein könnten. Aber unsere Führerin demonstrierte es, indem sie drei winzige weiße Insekten (Cochenille-Käfer) von einem Feigenkaktusblatt pflückte, sie in ihrer Handfläche zerdrückte und ein tiefrotes Pigment zum Vorschein brachte. Dann modifizierte sie dieses Rot mit anderen pflanzlichen Materialien, um Orange und leuchtendes Rosa zu erzeugen, die Farben, an denen Gitty gezweifelt hatte. Uns wurde gesagt, dass diese natürlichen Farbstoffe auch nach vielen Wäschen in der Wolle haften bleiben.
Die Maras-Salzpfannen liegen versteckt im Sacred Valley und bieten einen faszinierenden Einblick in die jahrhundertealte Salzgewinnung in den Anden. Hier sickert Salz aus einem riesigen Vorkommen im Inneren des Berges durch Kalkstein und tritt als natürlich salziger Bach zutage. Dieses mineralreiche Wasser wird in ein Mosaik aus mehr als 3.000 terrassenförmig angelegten Becken geleitet, die sich nach und nach füllen und dann unter der sengenden Sonne verdunsten.
Diese Salzbecken werden von einem unterirdischen Bach gespeist, der natürliches unterirdisches Salzgestein aufnimmt.
Seit mehreren tausend Jahren pflegen mehr als 600 lokale Familien diese Becken und ernten das kristallisierte Salz im heissen Juni und Juli. Maras-Salz wird nicht nur wegen seines Geschmacks und seines kulturellen Erbes geschätzt, sondern auch wegen seiner Reinheit. Im Gegensatz zu vielen modernen Salzen, die aus entsalztem Meerwasser gewonnen werden, ist es frei von hartnäckigen Mikroplastikverunreinigungen, was es zu einem hochgeschätzten Naturprodukt macht.
Peru hat noch unzählige faszinierende Orte zu bieten, von den Regenbogenbergen bis zu den Nazca-Linien und darüber hinaus. Aber als unser Flugzeug in den Himmel stieg, bezweifelten wir, dass wir dieses Juwel Südamerikas so bald wieder besuchen würden.
