Borneo & Sarawak
A Bit about Borneo
Borneo, die drittgrößte Insel der Erde, ist derzeit die Heimat von drei Ländern: Indonesien, Malaysia und Brunei. Bereits im 5. Jahrhundert kamen chinesische und indische Reisende nach Borneo. Das Sultanat Brunei kontrollierte den größten Teil Borneos bis zum 17. Jahrhundert, als die Niederländer und Briten kamen. Die japanische Invasion auf Borneo im Dezember 1941 bedeutete für die malaysischen Bundesstaaten Borneo, Sabah und Sarawak eine sehr schwierige Zeit. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Sarawak an Großbritannien abgetreten. Später spielte Sarawak eine entscheidende Rolle bei der Gründung Malaysias, nachdem sowohl Brunei als auch Malaysia sich die Gebiete von Sarawak und Sabah einverleiben wollten.
Malaysia wurde am 16. September 1963 gegründet und bestand aus Malaya, Nord-Borneo, Sarawak, Sabah und Singapur. Brunei wollte dem entstehenden Land nicht beitreten, weil es bereits zu viele Sultane gab, die monarchisch Reise nach Jerusalem spielten (siehe die einzigartige Führungsstruktur Malaysias), und Singapur wurde nach zwei Jahren aufgrund wachsender Spannungen zwischen den Malaien in Malaysia und den Chinesen in Singapur ausgeschlossen.
Zwischen 1963 und 1966 kam es an den Grenzen zu Malaysia zu Auseinandersetzungen zwischen Indonesien und Malaysia, die viele Menschenleben kosteten, bis ein offizielles Abkommen zwischen Indonesien und Malaysia unterzeichnet wurde. Dadurch wurden die Autonomie und die Rechte von Sarawak innerhalb der Föderation von Malaysia gesichert.
Brunei, heute eine winzige muslimische Monarchie an der Westküste von Borneo, ist im Norden vom malaysischen Bundesstaat Sabah und im Süden vom unabhängigen malaysischen Bundesstaat Sarawak umgeben. Der größte Teil Borneos gehört heute zu Indonesien, einem Land mit etwa 17.000 Inseln (bei Flut).
Wir besuchten den malaysischen Bundesstaat Sabah vor zwanzig Jahren im Jahr 2005...
... Tauchen an beeindruckenden Korallenriffen und Begegnungen mit einer Vielzahl von Vögeln wie diesem Nashornvogel ...
...und wilde Orang-Utans im Regenwald des Landesinneren
The Caves of Mulu
Wir wollten uns bei diesem Besuch auf den malaysischen Bundesstaat Sarawak konzentrieren. Wir haben der Natur den Vorrang gegeben, da Sarawak immer noch größtenteils mit primärem Regenwald bedeckt ist, der doppelt so alt ist wie der Amazonas (im Gegensatz zum Rest von Borneo, wo Palmenplantagen in Monokulturen den größten Teil der natürlichen Vielfalt Borneos zerstört haben).
Als wir auf dem Weg nach Mulu in Sarawak landeten, waren wir etwas überrascht, dass wir die Einwanderungsbehörde passieren mussten, obwohl wir dies bereits in Kuala Lumpur getan hatten, aber selbst Festlandsmalaien müssen aufgrund der Halbautonomie Sarawaks mit ihren Ausweisen durch die Kontrollstelle gehen. Mulu war ein kurzer 30-Minuten-Hüpfer tiefer in Borneo (man denke an den Dschungel von Jurassic Park ) mit einer kleinen Propellermaschine und einem eher kleineren Flughafen. Ich liebe kleine Flughäfen, wenn sie effizient sind. Kleinere Flugzeuge nicht so sehr.
Der Gunung-Mulu-Nationalpark und seine weltberühmten Höhlen waren der Grund für unsere Erkundung dieses Gebiets. Wir begannen unseren Besuch jedoch mit einer Wanderung durch den Regenwald um 7 Uhr morgens.
Regenwälder sind sooo cool, sogar um 7 Uhr morgens
Wir waren der Meinung, dass ein früher Start am Morgen die beste Gelegenheit bietet, Vögel und andere Wildtiere zu beobachten. Es stellte sich heraus, dass es auch aus anderen Gründen eine gute Entscheidung war, denn unsere Reisegruppe war kleiner und das Wetter hatte sich noch nicht in Regen verwandelt, was sich also auszahlte.
Wir stiegen 30 Stufen hinauf, um die erste Kronenbrücke zu erreichen, und begannen unser wackeliges Abenteuer. Die Brücken trugen höchstens zwei Personen, so wurde uns gesagt. Nach fünfundzwanzig nervenaufreibenden Minuten mit knarrenden Brettern und schwankenden Brücken überquerten wir die zwölf Spannweiten. Man riet uns, bei der Überquerung der Plattformen keine Fotos zu machen, da wir sonst ein neues Handy kaufen wollten, nachdem wir unser aktuelles Modell in das dichte Laub unter uns stürzen sahen.
Tief im Regenwald war dies einst die traditionelle Kleidung der Einheimischen
Auf dem Spaziergang durch die Baumkronen sahen wir eine Vielzahl von Vögeln und auf dem Rückweg zum Naturzentrum begegneten wir Langschwanzmakaken und anderen interessanten Tieren.
Alles in allem war es ein üppiger und wunderschöner Spaziergang durch die Regenwaldkronen, ein wunderbares morgendliches Abenteuer.
In den nächsten Tagen erkundeten wir vier der zahlreichen Höhlen des Weltkulturerbes im Gunung Mulu National Park.
Wir stapften 3 Kilometer über einen etwas glitschigen Bretterweg entlang körniger Klebestreifen, um die ersten beiden Höhlen zu erreichen.
Die Lang Cave hat eine atemberaubend schöne Galerie mit unglaublichen Kammern, die erstaunliche Formationen aufweisen. Wir bewunderten die vielen Stalagmiten- und Stalaktitenformationen, die sich über Millionen von Jahren in einem eiszeitlichen Tempo von 3 cm pro 100 Jahre entwickelt hatten. Die Höhlen verbreiterten und verengten sich in alle Richtungen und boten eine natürliche Schönheit.
Als wir die Deer Cave betraten, tauschten wir die Intimität und Schönheit der Lang-Höhle gegen höhlenartige Ehrfurcht. Die Deer Cave behauptet, den größten Höhleneingang der Welt zu haben. Es gibt andere Höhlensysteme, die tiefer oder länger sind, aber nicht höher und breiter. Als ich in der Haupthöhle stand, kam ich mir winzig vor im Vergleich zu den umliegenden Felsbrocken und Säulen, die die Höhlenlandschaftdominierten.
Der Eingang zur Deer Cave war wirklich riesig
Über uns an der Decke schliefen Millionen von Fledermäusen, die auf die Dämmerung warteten, damit sie zu ihrer nächtlichen Jagd aufbrechen konnten.
Auf unserem Weg nach draußen stießen wir auf eine natürliche Formation, die uns auffallend bekannt vorkam. Haben Sie eine Vermutung?
Obwohl die Höhlen in vielerlei Hinsicht faszinierend waren, waren die Fledermäuse der absolute Höhepunkt für uns.
Um 17 Uhr kehrten wir zu einer Aussichtsplattform außerhalb der Höhlen zurück und warteten darauf, dass die Fledermäuse in die Nacht hinausflogen. Ein leichter Regen setzte ein, der die Echoortung der Fledermäuse durcheinanderbrachte, so dass es überhaupt nicht klar war, ob sie auftauchen würden. Wenn nötig, konnten sie mehrere Tage ohne Nahrung überleben. Wenn sie nicht innerhalb einer Stunde auftauchen würden, würden wir das Warten aufgeben und zurück zum Hotel fahren. Es würde dunkel werden, und wir hatten noch eine 3 km lange Wanderung zurück zum Parkeingang vor uns.
Das Warten zog sich in die Länge, die Minuten vergingen wie im Flug. Wir wurden langsam unruhig und akzeptierten, dass die Fledermäuse doch ausschlafen würden. Nur noch wenige Minuten, dann flog der erste Kessel Fledermäuse aus der Höhle. Ja, eine Gruppe von Fledermäusen nennt man einen Kessel. Wenige Minuten später folgten ein zweiter und ein dritter Kessel in Wellenbewegungen. Schließlich öffneten sich die Schleusen, und ein Strom von Fledermäusen, der sich wie ein Fluss in den Himmel wölbte, flatterte 15 Minuten lang unaufhörlich, während sie die Höhle zur Jagd verließen. Es war erstaunlich, den riesigen Schwarm schlagender Flügel zu beobachten, der den Himmel beherrschte, während sich die Gruppen in alle Richtungen verteilten, um ihr Frühstücksbüffet aus Mücken und anderen Insekten einzunehmen. Einfach atemberaubend.
Der Kessel der Fledermäuse strömte endlos wie ein Fluss in den Himmel
Am nächsten Morgen bestieg unsere Gruppe ein langes Boot, das den flachen Fluss inmitten von üppigem Grün und hoch aufragenden Bäumen befuhr.
Wir hielten in einem Dorf der Penan an und besuchten einen überdachten Bereich mit Tischreihen, die mit selbstgemachten Souvenirs gefüllt waren. Verblasste Plakate beschrieben ihre faszinierende Geschichte, zu der auch die gemeinschaftlichen Langhäuser gehören. Viele Bewohner dieses Dorfes wurden in einem Langhaus geboren.
Bild eines Langhauses aus dem Borneo Cultures Museum
Mehr über die Langhäuser erfuhren wir später im Borneo Cultures Museum. Ein Langhaus stellte ein Dorf dar und konnte bis zu zweihundert Einwohner beherbergen. Es war wie ein langes Reihenhaus, das zum Schutz vor wilden Tieren wie Krokodilen 8-10 Meter über dem Boden stand. Die Veranda und die Galerie waren Gemeinschaftsräume, während die Wohnungen Privaträume für Familien waren. Das Leben in einem Langhaus bedeutete die gemeinsame Nutzung von Lebensmitteln, Ressourcen und Land. Die Bewohner teilten auch Religion und Bräuche, um die Solidarität zu stärken. Die Menschen in diesem Dorf hatten nie ein Wort für Dieb, weil das Konzept für sie einfach nicht existierte.
Ich musste Blasrohrpfeile üben, wenn ich im Dschungel überleben wollte.
Anschließend besuchten wir die Höhle der Winde, die sich wiederum von den Höhlen Lang und Deer unterschied. Ein enger Durchgang in der Höhle bildete aufgrund des unterschiedlichen Luftdrucks einen natürlichen Windkanal, daher der Name.
Ein langer, gewundener Pfad durch die Stalagmiten und Stalaktiten sorgte für einen atemberaubenden, meist flachen Spaziergang. Und auf dem Weg sah ich das interessanteste Insekt, einen Lampionkäfer!
Trotz ihres Namens leuchtet die gelbe Nase des Lampionkäfers nicht.
Die letzte Höhle, Clearwater Cave, war riesig und üppig bewachsen, wobei eine Pflanze die Felswand dominierte. Die vielen Stufen hinunter in die Höhle brachten uns zu einem fließenden unterirdischen Fluss, der über einen 8 km langen pechschwarzen Gang für die mutigen Höhlenforscher mit der Höhle der Winde verbunden war.
Wir haben es sehr genossen, die vier Höhlen von Mulu zu besuchen, die wegen ihrer Einzigartigkeit und Schönheit ausgewählt wurden.
Kuching
Museum für Borneo-Kulturen
Wir flogen von Mulu in die Hauptstadt von Sarawak. Kuching, die Provinzhauptstadt ganz im Süden des Staates, wirkte wie eine belebte Stadt in kleinerem Maßstab. Wir besuchten das 2022 neu eröffnete Borneo Cultures Museum, das uns Teile von Sarawak zeigte, für deren Besuch wir keine Zeit hatten.
Die Küstengebiete sind Lebensraum für eine bemerkenswerte Tierwelt, z. B. Grüne Schildkröten, Echte Karettschildkröten und an Land die auf Borneo endemischen Proboscis-Affen. Mehr über sie später.
Natürlich gibt es eine fantastische Vielfalt an Vögeln, aber die verschiedenen Hornvögel sind das Wahrzeichen von Borneo. Sie stehen heute wegen des Verlusts ihres Lebensraums und der Überjagung unter Schutz, da ihre Schnäbel und Federn für die meisten ethnischen Gruppen auf der Insel eine wichtige Symbolik haben.
Im Borneo Cultures Museum haben wir festgestellt, dass es in Sarawak noch kleine Gruppen von Gemeinschaften gibt, die tief im Inneren des Regenwaldes leben. Diese Hochlandbewohner leben in winzigen Enklaven verwandter Gemeinschaften, die auf dem Landweg nur schwer zu erreichen sind. Aufgrund der Entfernung und des extremen Geländes sind sie auch heute noch isolierte Gemeinschaften.
In alten Zeiten waren die vielen Stämme Borneos aufgrund ihrer strategischen Lage an den Haupthandelsrouten Südostasiens stark in den Handel mit den Seeschiffen in den Küstenhäfen sowie mit anderen Inselgemeinschaften eingebunden.
So fanden Perlen (aus China, Indien und Europa) und Keramik (aus China) ihren Weg auf die Insel und waren hoch geschätzt, da sie für Trachten und Kopfbedeckungen oder als Statussymbole des Reichtums innerhalb der Hierarchie der Gruppen verwendet wurden.
Perlenkappe. Der Wert dieser besonderen Perlenmütze entsprach fünf Büffeln. Auf diese Weise waren die Perlen mit modernen Währungen vergleichbar
Fotos und Informationen aus dem Museum
Die Menschen auf Borneo sind berühmt für ihre kreative Korbflechterei aus Pflanzenfasern. Rattan, Pandan, Bambus und Bemban sind einige der wichtigsten Materialien.
Hier sind einige Beispiele für ihre Kunstfertigkeit in Korbflechten und Weben. Die verschiedenen ethnischen Gruppen verwendeten unterschiedliche Muster, Motive und Fasern.
Alter Murut-Blasrohrköcher, der mit einem eingeschnittenen Haken und Perlen befestigt ist
Bako National Park
In der Nähe von Kuching machten wir eine Bootsfahrt in den Bako NP. Wir wollten die Rüsselaffen sehen und der Bako NP mit seinen Mangroven war unsere beste Chance, sie zu sehen.
Das Dorf unseres örtlichen Führers
Unser fotogener Bootsfahrer wurde in einem Langhaus geboren
Wir trafen unseren Reiseleiter Lucas an der Anlegestelle des Hauptpiers und fuhren mit seinem Boot entlang der Küste zum Nationalpark. Wir informierten unseren Führer über unsere Interessen und er nahm die Herausforderung an, als ob sein Leben davon abhinge. Wegen der Ebbe mussten wir das Boot verlassen und wateten bis zu den Schienbeinen im Wasser, wobei wir unsere Schuhe festhielten, während wir an Land schwappten.
In einem Dickicht in der Nähe des Ufers hatte sich eine grüne Grubenotter auf einen Ast gewunden. Sehr giftig, es war eine "Schau hin und berühr nichts" Situation
Die Wildschweine mit ihren riesigen, rosafarbenen Schnauzen hatten keine Angst vor uns und streiften ohne Rücksicht auf unsere Nähe durch die Gegend.
Wir gingen zuerst zu den Mangroven, von denen unser Reiseführer wusste, dass dort normalerweise die Nasenaffen fressen, aber es war keiner zu sehen.
Dennoch waren wir froh, eine Familie von Silberäffchen in den Bäumen zu sehen.
Wir spazierten entlang der Uferpromenade an einem Gebiet vorbei, in dem Lucas erzählt wurde, dass eine Horde Rüsselaffen an diesem Morgen auf Nahrungssuche war, aber als wir ankamen, waren sie bereits weitergezogen.
Wir sahen fliegende Lemuren in den Bäumen hocken, eine sogar mit einem Jungtier im Beutel.
Nachdem wir große Eidechsen, viele Wildschweine, eine Familie von fliegenden Lemuren und andere Wildtiere gesehen hatten, beschlossen wir, für heute Schluss zu machen und zum Boot zurückzufahren.
Wir hatten eine wunderbare Zeit, als wir die Promenaden des Bako NP entlanggingen.
Als wir zur Abfahrt bereit waren, stieg die Flut so weit an, dass das Boot uns am Dock abholen konnte. Kein Waten mehr durch die Brandung
Unsere Suche nach dem schwer fassbaren Primaten mit der hängenden Nase schien zum Scheitern verurteilt. Aber Lucas wollte die Herausforderung nicht aufgeben, ohne den Rüsselaffen gefunden zu haben. Auf unserem Rückweg zum Boot versuchte er es ein letztes Mal. Nach nur einer Minute platzte er aufgeregt durch das Laub mit der Nachricht, dass er in den nahen Bäumen ein junges Nasenaffenmännchen (vielleicht ein Jahr alt) gesichtet hatte. Wir folgten ihm leise, um das Tier nicht zu stören, und Lucas zeigte auf einen Fleck mit hellbraunem Fell hoch oben in den Ästen.
Und tatsächlich, ein Rüsselaffe suchte nach Nahrung
Der Proboscis-Affe war so jung, dass er nur einen Hauch der berühmten Schnauze hatte, die wir zu sehen erwarteten. Nachdem wir das Äffchen eine Weile beim Pflücken von Blättern beobachtet hatten, kehrten wir schließlich zum Boot zurück. Auf der kabbeligen Fahrt zurück zu den Docks fuhren wir an Mangroven vorbei und trafen überraschenderweise auf eine weitere Familie von Nasenaffen, die in den Bäumen grasten.
Ein Erwachsener
Der Tagesausflug zum Bako NP war ein voller Erfolg, ebenso wie unser Besuch in Borneo!
