Die Sizilianische Sabbatical
Der Brunnen der Schande auf der Piazza Pretoria in Palermo
Ich habe mich für Sizilien entschieden, nicht wegen einer lebenslangen Liebe zu Italien, einem brennenden Wunsch, die Sprache zu lernen, oder gar wegen der Aussicht auf köstliches Essen. Ich bin gekommen, weil ich mir „La Dolce Vita“ wünschte, diese entspannte, gelassene Lebensart, für die die Italiener bekannt sind.
Die besten Cannoli in Palermo habe ich während einer kulinarischen Tour in der Dolceria di Santa Caterina genossen, wo sich die Leute im Innenhof eines ehemaligen Klosters tummeln und dort ihre Cannoli essen
Die kulinarische Tour endete mit einem Aperitif in der Discesa Maccheronai, wo sich die Einheimischen nach Feierabend auf einen Drink treffen
Das Teatro Massimo in Palermo ist nach Wien und Paris das drittgrößte Opernhaus Europas
Ich wollte schon immer einmal nach Sizilien reisen, und dass ich ganz auf mich allein gestellt bin und mir keine Gedanken darüber machen muss, wann und wo mich mit jemandem zu treffen, ist einer der Vorteile daran, dass wir jetzt einige Zeit lang getrennt reisen.
Natürlich vermisse ich Gitty, aber es war ihre Idee, nachdem wir 23 Monate lang ununterbrochen zusammen waren: vier Wochen in unseren eigenen Traumzielen in Europa zu verbringen.
Wir sprechen täglich miteinander, manchmal sogar mehrmals, und das hilft gegen die Einsamkeit.
Außerdem hoffte ich, dass mir mein straffes Programm dabei helfen würde, die Pfunde wieder loszuwerden, die ich auf unseren Reisen durch Argentinien und Afrika zugenommen hatte.
Das italienische Essen hatte jedoch andere Pläne für meine Figur.
Mein Aufenthalt in Palermo an der Nordküste Siziliens war geprägt von barocken Kathedralen, Restaurants und archäologischen Stätten; danach machte ich mich auf den Weg, um die Insel, gegen den Uhrzeigersinn, zu umrunden.
Die paar Tage in der Hauptstadt Siziliens waren erfrischend und lebhaft, und ich war begeistert, wieder in Italien zu sein.
La Martorana in Palermo, ein UNESCO-Weltkulturerbe
Die Chiesa del Gesù, eine der beeindruckendsten Barockkirchen Siziliens
Typische Straßen …
… in Palermo
Ich wollte im Naturschutzgebiet Zingaro wandern , das sich zwischen versteckten Buchten und Kieselstränden mit türkisfarbenem Wasser schlängelt. Ich hatte sogar einen Badeanzug und Wasserschuhe sowie eine Schnorchelausrüstung in meinen Rucksack gepackt. Leider war der Eingang wegen eines Steinschlags gesperrt und sollte erst in einigen Wochen wieder geöffnet werden. Der Wachmann am Tor schlug mir einen anderen abgelegenen Strand vor – nicht ganz das Wander- und Naturerlebnis, das ich mir vorgestellt hatte, aber immerhin etwas.
Das Mittelmeer ist im April noch eiskalt, und die Küste besteht aus einer unangenehmen Mischung aus rutschigen Steinen und Vulkangestein, also habe ich meine Meinung zum Schnorcheln geändert und bin zu Plan B übergegangen.
Meine alternative Aktivität: Erice erkunden, eine alte Bergstadt in der Nähe von Trapani
Blick auf Erice vom Torre di Re Federico, dem Glockenturm des Doms
Blick auf die sizilianische Küste von Erice aus
Ich nahm die Fähre nach Favignana, einer kleinen Insel vor der Westküste Siziliens, wo ich mir ein E-Bike mietete, da dies die beste Art war, die relativ kleine und malerische Insel zu erkunden.
E-Biking - kann ich mir schon gut vorstellen, öfter zu tun
Trapani ist eine wunderschöne Stadt, von der aus Fähren zu den Ägadischen Inseln wie Favignana ablegen
Man kann Favignana in etwa einer Stunde umrunden, doch da ich an kleinen Buchten Halt machte und die felsigen, eiskalten Meeresarme erkundete, war ich fast den ganzen Tag mit dem Rad unterwegs
Ich machte in Marsala an der Südwestspitze Siziliens Halt, um an einer Weintour teilzunehmen, bei der ich mehr über den dortigen Likörwein und seine äußerst interessante Geschichte erfuhr. Das Weingut verfügte über Fässer aus dem Jahr 1939, obwohl ein Großteil seiner edlen Weine während des Zweiten Weltkriegs auf tragische Weise zerstört wurde. Ähnlich wie Portwein und Sherry ist Marsala-Wein auch nach dem Öffnen lange haltbar, weshalb er oft auch zum Kochen verwendet wird.
Das älteste erhaltene Fass edlen Weins bei Cantine Florio in Marsala
Weinbegleitung zu lokalen sizilianischen Spezialitäten wie Arancina und Cannolo
Dieses riesige Holzfass mit 64.000 Litern Marsala-Wein (hier kein Spitzenwein) wurde 1915 anlässlich der Eröffnung des Panamakanals auf der Weltausstellung in San Francisco präsentiert
In einem archäologischen Park (dem sogenannten Diana-Tempel) schlenderte ich einige Stunden lang durch die Ruinen einer antiken Stadt.
Mich über riesige Kalksteinblöcke zu schlängeln – in einem Trümmerfeld von der Größe einer Kleinstadt – war aufregend und erinnerte mich an die Abenteuer in meiner Kindheit, als ich so tat, als wäre ich an einem fantastischen Ort – und hier bin ich nun!
Die Hauptattraktion in Agrigent an der Südküste Siziliens ist das Tal der Tempel. Die griechischen Ruinen sind mit Absperrseilen abgesichert sind, um sie vor den Menschenmassen zu schützen.
Der beinahe komplette Tempel einschließlich des Giebels (es fehlt nur noch das Satteldach) und ein hervorragender Ort , um sich hinzusetzen und zu zeichnen – einfach toll!
Das Klettern entlang der erodierten Klippen der Scala dei Turchi, einer sich abfallenden Steilküste aus weißem Mergel, die im azurblauen Wasser der Mittelmeerküste endet, verstärkte mein nostalgisches Gefühl an meine Jugend
Eine weitere Naturschönheit in der Gegend sind die Türkischen Stufen.
Ein toller Ort - einfach nur dazusitzen und die Schönheit des Lebens und alles, was mich umgab, zu genießen
Zu meinem morgendlichen Ritual gehörte es oft, eine Pasticceria aufzusuchen, die Espresso und ein mit Pistaziencreme gefülltes Croissant anbot. Die Sizilianer bevorzugen ein süßes statt eines herzhaften Frühstücks. Meine beste Cena (Abendessen) hatte ich in Agrigent in einem kleinen lokalen Restaurant, das mir Lello, der Concierge meines Hotels, empfohlen hatte. Und er liebte es, Sizilianer von Italienern zu unterscheiden. Er beschrieb die Sizilianer als lebhafter und ausdrucksstärker, neben anderen Eigenschaften, die er ihrer langen Geschichte der Herrschaft unter griechischer, römischer, arabischer und normannischer Herrschaft zuschrieb.
Lello hat in meinem Hotel in Agrigent das beste Frühstück zubereitet, das man in ganz Sizilien finden kann
Ich wollte die Barockstadt Modica besuchen, unwissend dass gerade an dem Tag der Tag der Befreiung war , ein nationaler Feiertag in Italien, der mit einem Mitternachtsfeuerwerk begangen wird. Die Stadt war voll von Einheimischen, und kilometerweit säumten Autos die Straßen, die in die Stadt führten. Ich umfuhr Modica und fuhr ins nahegelegene Ragusa, ein weiteres barockes Juwel in der Gegend. Ragusa, Noto und Modica sind wunderschöne Barockstädte, die gemeinsam unter dem UNESCO-Schutz stehen, aber ich hatte langsam wirklich genug von schönen Städten voller Ruinen, Restaurants und Basiliken.
Dom von San Giorgio in Modica
Domplatz in Noto
Also machte ich mich auf den Weg zum Naturschutzgebiet Vendicari, wo Schwärme von Flamingos in den großen Lagunen zu finden waren. Da es sich um einen wichtigen Rastplatz für Zugvögel handelt, dachte ich, Gitty würde bestimmt furchtbar eifersüchtig sein, also rief ich sie sofort an.
Naturschutzgebiet Vendicari
Entspannung am Strand von Calamosche in Vendicari nach einer langen Wanderung entlang der Küste
Obwohl ich eigentlich genug von schönen Städten hatte, freute ich mich darauf, Syrakus (auf ItalienischSiracusa) an der Südostküste zu besuchen, nachdem ich von so vielen Einheimischen gehört hatte, dass es ihre Lieblingsstadt auf Sizilien sei. Ortigia ist das historische Herz von Siracusa, mit gepflasterten, engen Gassen und vielen Fußgängerzonen. Ich buchte ein Hotel, das „Il Duomo“, direkt am Hauptplatz, das mir Lello bereits in Agrigent empfohlen hatte.
Der Dom von Syrakus
Das Meer und die Sonne haben einfach etwas an sich, das mich zum Lächeln bringt
Ortigia ist bezaubernd, und ich habe es geliebt, durch die Straßen zu schlendern – ungeachtet der Kirchen und Ruinen –, aber besonders gut hat mir eine Bootsfahrt um die Insel gefallen. Ich habe mehrere Virtual-Reality-Vorführungen genutzt, die die Geschichte von Syrakus in lebendigem 360-Grad-3D zum Leben erweckten. Das war „divertimento“ (Spaß) und mal etwas ganz anderes.
Da sie sitzen, anstatt zu stehen und sich umzuschauen, verpassen diese Leute das volle 360-Grad-Erlebnis von Virtual-Reality-Präsentationen – ich aber nicht!
Da ich mitten in der Altstadt übernachtete, konnte ich morgends durch die leeren, engen Gassen schlendern, während die Ladenbesitzer ihre Türen öffneten, ihre Markisen hochzogen und ihre Waren für den bevorstehenden Ansturm von Touristen ausstellten.
Ein ruhiger Moment vor dem Sturm, und ich habe ihn in vollen Zügen genossen
Natives Olivenöl extra mit Zitronengeschmack, knuspriges italienisches Brot und ein Glas Nero d’Avola bei einem entspannten Mittagessen – das ist die Essenz von „La Dolce Vita“
Mir begann sich ein Muster abzuzeichnen: Fast alles, was ich unternahm, hatte mit Städten zu tun, die mit den „ABCs“ (Archäologie, Basiliken und Churches (=Kirchen) zu tun hatten – also mit antiken Stätten, die mit den Griechen, den Römern oder beiden Völkern in Verbindung standen. Syrakus stand in seiner Blütezeit Athen in Umfang und Macht in nichts nach und wurde unter Konstantin II. zur Hauptstadt des Byzantinischen Reiches , bevor die muslimische Invasion die Hauptstadt nach Palermo verlegte. Syrakus mit seiner geschichtsträchtigen Vergangenheit liegt an einem wunderschönen Ort an der Küste. Ich war total begeistert von Ortigia, merkte aber auch, dass mich meine Routine ermüdete, die während der Planung theoretisch so gut aussah. Ich brauchte etwas Abwechslung.
Die halbkreisförmigen Ruinen des Teatro Antico, des römischen Theaters von Catania, sind nur eines von vielen antiken Theatern in ganz Sizilien, die ich besucht habe
Schon seit meiner Ankunft auf Sizilien freute ich mich auf die Hänge des Ätna in der Nähe von Catania an der Ostküste. Ich wurde nicht enttäuscht. An den Hängen gab es keine Spuren von Restaurants, Ruinen oder religiösen Stätten, und da der Vulkan in den letzten Jahrzehnten häufig ausgebrochen war, mussten das Besucherzentrum, das Hotel und die Geschäfte am Fuße des Berges mehrfach neu aufgebaut werden.
Ich habe eine ganztägige Wanderung auf den Vulkan gebucht
Ich mietete Wanderschuhe, bekam einen Schutzhelm gegen mögliche pyroklastische Auswürfe und schnappte mir einen Wanderstock für mehr Halt. Ich trug mehrere Schichten, darunter einen Pullover, eine Daunenjacke und eine Windjacke, da es in dieser Höhe über dem Meeresspiegel sehr kalt werden kann. Zum Mittagessen hatte ich ein Sandwich dabei und weniger Wasser, als ich hätte mitnehmen sollen – ich trug nur eine Flasche, obwohl zwei besser gewesen wären, aber ich kann gut rationieren.
Auf dem Weg zur Caldera des Vulkanausbruchs von 2002
Die Wanderung dauerte fast sechs Stunden, wobei wir etwa 500 Meter (1.500 Fuß) Höhenunterschied überwanden und an der Caldera des Ausbruchs von 2002 zum Mittagessen Halt machten – unserem höchsten Punkt der Wanderung. Unser Führer legte oft Pausen ein, was meinen brennenden Oberschenkeln sehr gut tat. Er erzählte uns viel über den Ätna, da er in dessen Schatten aufgewachsen war und während vieler Ausbrüche zu verschiedenen Aussichtspunkten geklettert war, und zeigte uns beeindruckende Fotos und Videos, die er mit seinem Handy aufgenommen hatte.
Die Sonne schien hell, und da kein Wind kältere Feuchtigkeit herbeitrieb, zog ich ständig Schichten aus und stopfte sie in meinen Rucksack. Die Aussicht war atemberaubend, und als wir den Krater von 2002 passiert hatten, konnte ich den Kegel am Gipfel des Vulkans sehen, der weitere 400 Meter höher lag und von unten nicht sichtbar gewesen war. Es war wunderschön anzusehen, und da er ständig rauchte, bestand keine offensichtliche Gefahr eines bevorstehenden Ausbruchs. Im Gegensatz zum stereotypen Vulkan mit einer einzigen Caldera an der Spitze weist der Ätna Kegel auf, die aus unterschiedlichen Ausbrüchen zu verschiedenen Zeiten entstanden sind, und seine Landschaft verändert sich ständig.
Blick auf den rauchenden Gipfel des Ätna aus 3000 Metern Höhe
Marienkäfer leben auf dem Vulkan und kriechen in die Öffnungen des Vulkangesteins um sich nachts warm zu halten
Als wir Mittagspause machten, saß ich beim Essen auf meiner Windjacke. Mein Hintern wurde von dem heißen Felsen so sehr ins Schwitzen gebracht, dass ich mehrmals aufstehen musste, um ihn abzukühlen. Während des Essens stieg rund um uns herum Dampf aus dem Boden auf. Es war ziemlich surreal.
Zwischen den Inseln aus schwarzem pyroklastischem Material lagen überall dicke Schneeschichten. Tatsächlich hatten sich Schnee und Basaltgestein auf dem Ätna wie bei einem Tiramisu übereinandergeschichtet, da vulkanisches Material ein hervorragender Isolator ist, der verhindert, dass der festgepresste Schnee schmilzt. So viele Häuser in der Gegend, die im Winter warm und im Sommer kühl sind, nutzen Vulkangestein als Isolierung.
Unser Führer brachte uns zum östlichen Rand, wo wir ein abgekühltes Lavafeld sehen konnten, das zu einem von Kiefern gesäumten Wald führte und den Lavastrom deutlich nachzeichnete
Es war ein aufregender Tag, und am Ende schmerzten mir die Oberschenkel, aber ich habe jede Minute genossen.
Die Gobelet-Erziehungsform (traditionelle Methode zur Erziehung von Weinstöcken) eignet sich ideal für den Ätna, da sie eine höhere Pflanzdichte und eine bessere Sonneneinstrahlung ermöglicht
Der Ätna lies bis jetzt den Großteil seiner Lavaströme in die gleichen unbewohnten Täler fließen, sodass die Weinberge an seinen Hängen selten Schaden genommen haben.
Aschefall reichert den Boden mit Mineralien an, wodurch sich die Nordhänge besser für vollmundige Rotweine eignen, während der Süden rundere, leicht trinkbare Weißweine hervorbringt.
Obwohl ich in Sizilien schon reichlich Nero d’Avola getrunken habe, sind die wichtigsten Rebsorten am Ätna Nerello Mascalese ( rot) und Carricante (weiß), aus denen beide hervorragende Weine gekeltert werden.
Für Liebhaber der Weingeschichte ist es interessant zu wissen, dass die Reblaus, die seinerzeit überall in Europa Weinreben zerstört hatte, auf vulkanischen Böden niemals überleben könnte und daher keinerlei Einfluss auf die Weine vom Ätna hatte.
Der Ätna ragt hoch über der Stadt Catania empor
In meiner letzten Woche auf der Insel nahm ich einen Italienischkurs in der wunderschönen Küstenstadt Cefalù an der Nordküste. Diese atemberaubende Stadt lässt sich am besten bei einem Spaziergang durch die Straßen oder bei einem Glas Wein in einer Bar genießen.
Die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Basilika von Cefalù thront über der Altstadt …
… und doch wird es von dem gewaltigen Kalksteinfelsen La Rocca (wörtlich: „der Felsen“) in den Schatten gestellt, der die Gegend dominiert und jeden Tag einen atemberaubenden Anblick bietet.
Ich verbrachte meine Zeit damit, die Sprache zu lernen, mich mit einem guten Buch am Strand zu entspannen und am Ufer entlang zu spazieren. Es war angenehm, im kühlen Meer zu waten, da es dort nicht von den schroffen, scharfen vulkanischen Bimssteinen übersät war, die einen Großteil der Inselküste bedecken. Und das beschreibt im Großen und Ganzen meine letzten Tage allein.
Blick auf Cefalù von der Anhöhe La Rocca
Ich verband Abenteuer mit Basiliken, Ruinen, Restaurants und vielen schönen Städten und Menschen. Ich genoss jede Minute von „La Dolce Vita“, doch am Ende sehnte ich mich danach, wieder mit der Liebe meines Lebens vereint zu sein. Ein Monat Trennung ist eine lange Zeit.
